Previous Entry Share Next Entry
Эмоции в деталях о Сирии, Иордании, Ливане. Продолжение.
yanlev
Наконец-то снова руки дошли, хоть и небольшой кусок, а все-таки.

Начало рассказа, если кому-то интересно: http://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=697&t=63905

Едем дальше.

Новый Год в Бейруте отмечают довольно скромно.

Вообще, Новый Год по всему миру отмечают более-менее спокойно, кроме жалкого клочка одной шестой части суши, зажатого на севере и востоке Евразии.

Ну и еще нескольких тематических мест, вроде Патайи и компании.

В Бейруте ситуация усугубляется тем, что в понятие "отмечать праздник" разные конфессии вкладывают разный смысл, христиане водка пить-земля валяться, добрый мусульманин - сходить в мечеть. Правда, некоторые из добрых мусульман после мечети любят собраться в небольшую группку, тысяч этак в сто человек, и начать горланить в мегафоны и потрясать старенькими автоматами, но это другая тема.

Мы с Евгением, как непосредственные представители христианского мира, как люди, не посещающие пока мечеть, не имеющие стареньких автоматов, стали искать братьев по разуму, то есть алкоголиков-единоверцев.

Христиане массово бухали на улице Джимейзи, как обычно.

Смотрится конечно гротескно - огромный город, погруженный в тишину и спокойствие, редкая машина - ну Новый Год все-таки на дворе - и оазис веселия и пьянства в христианских кварталах.

Четкое разделение Ливана на разные конфессии в Бейруте имеет особенно ясную географическую градацию, тем более в новогоднюю ночь. Здесь светло, фейерверк, девочки с распущенными волосами, смех и вопли - значит, перед нами квартал братьев по вере.



Перейдешь дорогу, а там все поменялось - квартал молчаливый, темный, с занавешенными окнами, из которых нет-нет, а сверкнут все видящие глазки. Перед нами мусульманские районы.



Мы, естественно, влились в первый вариант, вкушать плюсы христанской веры.



Все кабаки были забронированы давным-давно. Все они ломились от самого разного люда всех возрастов, полов, ориентаций. Мы с Евгением были чужими на этом празднике жизни. Как Оливер Твист смотрел на витрину богатых кондитерских, так мы с Евгением прижимались лицами и ладошками к огромным окнам, за которыми текла иная, беззаботная жизнь, жизнь, в которой наливали:





Хорошо, что предварительно на автозаправке удалось втариться:



Кстати, на той же заправке стайка девочек на троих купила пузырь "Русского стандарта" - видимо, с детства готовятся стать христианками и вливаются в великую духовную культуру далекой северной страны.

В 12 часов содержимое ресторанов высыпало на улицу, хором проорало счет с одного до двенадцати, выжрало по бокалу, по быренькому запустило конфетти, жалкая хлопушка, все это засняло национальное телевидение, и затем содержимое ретировалось назад в свои кабаки. Вот и весь Новый Год.



Спать не хотелось, хитрые единоверцы были себе на уме, и мы с Евгением пошли шариться по ночному Бейруту, чередуя мусульманские и христианские кварталы. Совсем скоро мы вышли на центральную площадь, площадь Мучеников.

Площадью это назвать сложно, скорее, пустырь бескрайних размеров, который меня сразу заинтересовал своим происхождением. В городе вообще много пустырей из-под снесенных в последние два десятилетия зданий, безвозвратно пострадавших в ходе войны.

Но главная площадь Бейрута пострадала особенно. Её эволюцию в течении десятилетий надо печатать в учебнике по гражданским войнам, в разделе "Гражданская война - это так-то не очень хорошо."

Именно по ней проходила Зеленая Линия, Грин Лайн, которая делила город на две половины, и именно на открытом пространстве площади шли самые жестокие бои.

Площадь Мучеников, или Мартыров, есть почти в каждой уважающей себя бывшей французской колонии. В ливанском случае мартырами были те ливанцы, которые сложили головы в борьбе с ненавистной Турцией - именно им поставили памятник на главной торговой площади города в 1930-е.

Собственно, вот он. Стрелочка будет показывать место памятника на площади:



Его сильно покоцало в ходе многочисленных боев, но он устоял, и чинить его не стали - в назидание. Теперь это один из символов города, да и Ливана в целом. Ночью сфоткать не удалось, темновато, но вышло на следующий день:



Мартыров за Родину сильно потрепали благодарные потомки:



Но пока на дворе 1960-е годы. Бейрут - прекрасный зеленый живой город, богатый и комфортный для жизни. Площадь Мучеников - самый что ни на есть центр города, его самое известное и престижное место:



1972 год. До начала гражданской войны осталось совсем немного:



1984 год. 12 лет боев превратили площадь, и все окружающие кварталы, в выжженную пустыню, в Сталинград:



По окончанию войны все эти прекрасные колониальные дома, кусок сытой красивенькой Европы на Ближнем Востоке, не подлежали восстановлению, и весь район площади был снесен. Площадь увеличилась раз в пять:



А потом еще в пять. В итоге из небольшой, прямоугольной формы площади, получился гигантский пустырь неправильной формы, на котором лишь измученный памятник мученикам - единственный ориентир:



Сейчас большую часть площадь занимает автомобильная парковка. Зато удалось сделать две развязки и откопать какие-то тщедушные римские развалины.

Вон то скопление красных черепичных крыш на дальнем фоне - это попытка реконструировать практически с нуля кусочек старого Бейрута. Маленький оазис Европы, три улочки. Да, действительно было неплохо:



Большую роль, кстати, в это уюте, если вдуматься, выполняют прекрасные чугунные колесоотбойные столбы и каменные колесоотбойные шарики.

Улица и какой-то импортный упырь на ней:



Кстати, в Бейруте знают толк в детальках:



Сейчас в этом европейском оазисе пустовато, никого нет, все только строится. Ну, по состоянию на 2008 год. Сейчас я смотрю, уже сдали, превратили в элитарнейший жилой район, заселили всякими местными мажордомами, арабскими мультимиллионерами, и краснодарскими плантаторами.

Для них же, собственно, на раёне и появился первый магазин:



На магазин Феррари, на все это бесстыдство, немым укором смотрит через дорогу мечеть Муххамада-Аль-Амина. Ночное фото:



Она построена совсем недавно в углу площади Мучеников, прямо рядом с христианским храмом - ну как обычно, старая тема, давайте жить дружно, все мы люди, все человеки, забудем старые обиды, ля-ля-ля, все люди братья, а дай кстати денег. Как нету? А если посмотреть? Карманы выворачивай, сука.

Две религии теперь никогда не поссорятся:



Правда, символизм символизмом, а чувака, построившего эту мечеть на свои, премьер-министра Ливана Рафика Харири, убили в 2005 году, и тут же собственно и похоронили.

Маронитский храм крупнее:



В общем, такой образ и нужно унести из Бейрута касаемо площади:

Площадь Мучеников - некогда красивейшее место, сердце города, сейчас гигантский пустырь, на котором в углу притулились две религии, в сторонке стоит расстрелянный памятник, а в остальном - автостоянка, две развязки, и магазин Феррари. Пересечь площадь почти нереально.

Если не знать историю - пройдешь и не заметишь. Вернее, не пройдешь, из-за развязок и гигантских размеров. А если знать преамбулу - удивительное место, лишний раз показывающее нам, что все таки война - это плохо, а гражданская война - плохо в квадрате.

Вероятно, если бы подобные панорамные эволюции показывали бы в прикладных пособиях, люди глядишь и соображали бы чаво.

Ну а пока, пока - два ничего не соображающих людя опять грузятся под очередным мостом в маршрутан и едут на север - в легендарный Библос, финикийский Библ, он позиционирует себя как самый древний город в мире из обитаемых.

Впрочем, позиционирующих себя именно так я еще с десяток назову.

Ну что, посмотрим, что там у них за Библос.

  • 1
Ура, продолжение!

да, наконец-то

сам рад) надеюсь все-таки рано или поздно закончить этот уже многолетний рассказ)

тем более, это уже история - старую добрую Сирию не вернуть

Ура!

(Anonymous)
УРА!!! Дождались! Радость-то какая!!!

ренессанс) оттепель)

  • 1
?

Log in

No account? Create an account