?

Log in

No account? Create an account
Previous Entry Share Next Entry
Эмоции в фотографиях об Италии. Часть II.
yanlev
В город-бренд мы прибыли, когда уже смеркалось, но был ранний вечер, все-таки зима



Я был в Венеции в августе, и в этот раз был приятно удивлен не самому большому количеству народа, прибывшего поглазеть на отель, в котором тусила сама (!) Анжелина Джоли в фильме "Турист".

По Венеции, как знают все приличные люди еще со школьного возраста, невозможно ездить на колесном транспорте, даже с велосипедами запара. Все автомобили можно оставить на одной из самых дорогих стоянок Европы на въезде в город. Переехал мост через лагуну, который связывает Венецию с материком, там большая площадь, на ней разворачиваются все автобусы, стоят возбужденные таксисты, сиротливо переминаются с ноги на ногу бекпекеры. Здесь же рядом вокзал, здесь же несколько гигантских парковок. Дальше в город только пешком, или по воде.

Наш отель был в самом центровом центре, в районе площади Сан-Марко (я умышленно не называю её традиционно Самая Главная Площадь Ваще, потому что подобные имена собственные должны быть записаны на подкорке у любого выпускника картофелетерочного института)

До отеля решили плыть, а не идти пешком, барахла же награбленного с собой, на целый пароход.

Можно на такси (моторка), можно на маршрутке (вапоретто). Поплыли на маршрутане, с остановками:



- Так, мужчина в черном пуховике, вон вы, лысый, передаем за проезд! Девушка, передайте деньги. Кто выходит у завода Риальто? Лёнь, тормозни.



Номер у нас в гостишке был очень бохатый. Палаццо. Парча, золото. Чем мы хуже Анжелины Джоли?

Шикарная люстра муранского стекла, ручная работа безвестного мастера из провинции Гуандун:



Картины позднего Возрождения, оригинал, конечно. Рама золотая, естественно:



Уникальную картину в золотой раме перегораживает более стоящий продукт - Стронг Эль. Не знаю уж почему, но это семиградусное пиво продается по всей Италии, на любой заправке. Везде в холодильничке стоят местные Перони, Бирра Моретти, и этот датский Стронг Эль. В других странах я его вообще не видел.

Если бы дело происходило в СССР, я бы подумал, что мы заключили договор именно с этой датской компанией, и другое импортное пиво в страну не пройдет. Только через труп самого СССР.

Расквартировались, и пошли шариться по вечереющему городу:



Венецианская романтика длилась метров сорок, до ближайшей двери с надписью "наливают":



Приятная кафеха, мы даже туда на следующий день вернулись, а это дорогого стоит. Держат, кажется, то ли филиппинцы, то ли малайцы. Явление характерно для всей Европы - даже такую традиционную нишу, как аутентичный небольшой общепит, потихоньку захватывают приезжие, особенно в крупных городах. Это объяснимо. Итальянцы (в данном случае) не то чтобы совсем ленивы, но просто есть люди поработящей. Перерыв на обед, закроюсь ровно в одиннадцать и ни на минуту не останусь, в августе в отпуск на месяц, выходной - он на то и выходной, чтобы не работать - такой итальянский подход обречен перед лицом азиатов, которые готовы въябывать круглосуточно, без выходных, перерывов, и августа, и скоро станут делать пиццу лучше коренного населения. Ну да на наш век хватит еще аутентика.

На туристической мекке Европы, площади Сан-Марко, никого. Поздно уже, все интуристы по отелям уже сидят, красные глаза на своих фоточках обрабатывают.

На площади шеренгами выстроились во фрунт столики, на утро готовые снова обилечивать легионы туристов:



Собор Сан-Марко частично реставрируется:



Вот они, сокровища Европы. Здесь хорошо снимать тематические фильмы с захватывающим сценарием:



"Нажмите на левый сосок у девушки, грифон замашет крыльями, под действием ветра книжка перелистнет страницу, там тайник, в котором хранится капсула с информацией на санскрите, что Христос был индусом"

Дворец Дожей - это круто. Один из памятников архитектуры, который получил свой статус за дело. Его симметрия, проработка деталей, композиция, легкость камня - совершенны:



На кампаниле напротив, по ночам уже который год показывают захватывающее шоу - снежинки-звездочки:



Фонарь у дворца Дожей, ускользающая красота Бернардо Бертолуччи:



Капитель колонны. Здесь листья аканта больше похоже на листья аканта, никаких водорослей. Значит, с морем в Венеции все в порядке:



Вышли на набережную. Большинство, простите, гондольеров, зимой не работает - нафиг надо. Если бы сообщество гондольеров (снова простите) не было цехово-кастовым, все гондольеры давно были бы китайцами.

Гондолы укутаны и зимуют:



Пошли шариться по переулкам. У меня это в Венеции стало любимым занятием. Город представляет собой лабиринт, состоящий из узеньких тротуарчиков вдоль домов, мостиков, дворов-колодцев, переулочков, крохотных площадей, и, конечно, воды. Любая улочка может закончиться тупиком - обрывом в канал.

Самый хит - это зайти черти куда, а потом попробовать выбраться без карты. Даже с моим компасом в башке это получается не сразу - лабиринт же.



Моя первая фотка из этой поездки. Еще немного, и застрял бы, надо меньше кушать:



Ну и последняя ночная венецианская деталька - угловые армированные стяжки:



Правильно, не надо, чтобы Венеция разваливалась, иначе никто не приедет, магнитик не купит, да и предков, гордых венецианцев, тоже жалко - столько веков вкалывали, строили-строли, боролись с морем, и чтобы потомки все просрали в миг, не поставив жалкую стяжку. Не дело.

Утро. Светло, хорошо, сыро.

Вид из окна нашего палаццо:



Снова вид, но с трансформацией:



Очень знакомая бутылочка, причем с детства.

В 1992-1993 годах по местному телеканалу в перерывах между мультиками постоянно крутили рекламу, я до сих пор помню наизусть текст и сюжет, но почему-то никто не вспоминает, видимо, это только моя ноша.

Там группа молодых людей, ну все такие дельные, плечистые, в галстухах, белозубые, лучезарно улыбаются всю рекламу, а потом разливают. И все под сопровождение: " - Отлично, ребята! Мы прекрасно поработали! А теперь выпьем Дисаронно Амаретто!" Типичная такая капиталистическая реклама - стремись к красивой жизни, к напиткам с красивыми заморскими названиями, хуячь на капиталистов, и станешь таким же, с галстуком, костюмом, и белыми зубами. Нормуль!

Я был тогда ребенком, почему и постоянно вынужден был смотреть эту рекламу в перерывах между мультиками (видимо, ставили молодое советское поколение на нужную дорожку), и никогда не думал, что попробую это самое Дисаронно Амаретто.

К тому моменту я впервые в жизни попробовал сыр - я же советский мальчик.

Живо помню - мне было лет 11. Пришли куда-то в гости, стол, стоит тарелка. Я спрашиваю - а что это там такое, желтое? Взрослые как-то очень странно переглянулись, и пододвинули мне всю тарелку.

Бананы я пробовал давно-давно, лет в пять, еще до 1988 года, когда все окончательно пропало, и помнил, что это очень вкусно. Следующий шанс выпал как раз в году 1992-ом, когда мне было 11. Два банана я ел очень тщательно и долго, около часа. Откусывал, и не жевал, ждал, пока во рту растает. Потом и кожуру сожрал.

Так-то, в Советском Союзе, конечно, жилось заебись - безопасно, преступности нет, путевки от профсоюза, стабильность, уверенность в завтрашнем дне, мировое уважение, танки на большей территории Евразии, и опять же, радиолокационный центр в Лурдесе, на Кубе, под самым их носом!

Был вот только один нюанс - советские мальчики сыр пробовали годам к одиннадцати.

Сейчас меня не может отпустить чувство, что это за мой сыр построили радиолокационный центр в Лурдесе. Оно гнетет меня, иногда хочется с кого-нибудь спросить, хочется поменять Лурдес обратно на родимый Пошехонский.

Но я держусь. Я компенсировал детские ранения тем, что сейчас очень люблю сыр, и везде его ем. С бананами сложилось хуже.

Ладно, это лирика, а мы опять на Сан-Марко, только дневном:



Какие насыщенные краски!



Людей и днем немного.



В августе, помнится, было не пернуть, только цыган отгоняй, и прочих сенегальцев, которые постоянно пытаются кошелек у тебя перед носом потерять, а потом вместе поделить находку.

И это к лучшему. Венеция лучше всего воспринимается без суетной толпы, да и вообще без людей.

Летом этого возможно достичь ночью, зимой и днем люди только на основных туристических тропах. Объясняется это просто - сами туристы в подавляющей массе своей в Венеции не живут, их свозят из отелей со всей Италии на день, потом вывозят. Значительная часть индивидуальных путешественников предпочитает жить на континенте - в Местре, а в Венецию приезжать опять-таки на день, вечером назад. То же самое и с персоналом, который эту армию приезжих обслуживает - утром приехали, вечером уехали, причем ранним вечером.

Вот и получается, что на вечер и ночь город остается самим собой, с еще держащимися местными жителями (70 тысяч их вроде осталось), и малочисленными туристами, которые все-таки предпочли гостиницы в самой Венеции (они дорогие, и их не сказать чтобы очень много). Большая часть из этих туристов все равно по ночам не улицам бегает, а играет в айпад.

Поэтому выходите в венецианскую ночь, не стесняйтесь, это самое лучшее средство понять и почувствовать этот город.

"Препоручаю я вас, дети мои, и заклинаю: остерегайтесь выходить на Гран Канал в ночное время, когда силы зла властвуют там безраздельно"

Но сейчас день, и мы на Сан-Марко.

Мавры каждый час жарят в колокол, вот уже пятьсот лет:



А вот и сами часы со знаками Зодиака:



Теперь, кажется, понятно, откуда ноги растут у часов на башне ярославского вокзала:



Площадь открывается к Гран Каналу. Между этими колоннами нельзя ходить, плохая примета:



Мы и не ходили, исправно огибая.

Зимующие, простите, гондолы, на фоне острова Сан-Джордже:



В местах скопления жертв, например, в районе площади, идет массовое обилечивание дорогих пассажиров:



Пошли пешком к ближайшему мосту через Гран Канал. Город, на самом деле, большой, на две части его делит этот канал, потом куча всяких канальчиков делит еще на сотни островков. Через канала только три моста, иногда, чтобы попасть в другую часть города, нужно прилично пройти, даже если твоя цель видна невооруженным глазом через канал. Надо держать курс на ближайший мост, с километр, потом километр назад. А по прямой то было двести метров. Только по воде.

Мы стали держать курс на ближайший мост - Академии.

Вода в каналах еще лазурнее, чем летом:



Панорама Гран Канала с моста Академии в одну сторону:



... и в другую, на ближнем плане от пирса отваливается маршрутан:



Палаццо-хуяццо:



Гондольеры! Зимой! Живые! Труженики! Держи!



Надо отметить, что зимой гондольеры очень похожи на гопников, потому что одеты не полосато, и не в соломенные шляпы, а черти в че. Главное, всю романтику города вздохов на воде убивают шапки-пидорки:



Скорая пошпарила:



...перейдя через мост Академии, мы оказались в районе, название которого мне очень нравится - Дорсодуро. Здесь и английское графство Дорсет, и ворс, и конечно, дура.

Венеция делится на шесть исторических районов - три на одной стороне Гран Канала, три на другой.

Дорсодуро:



Наглядно видно, что в Венеции есть не только отпидарасенные золотые дворцы, но и подобные пейзажи. И это прекрасно - значит, город живет, существует, дышит, а не превратился в туристические декорации.

И конечно, детальки, собранные по дорожке от Сан-Марко до Дорсодуро.

"Привет из Виченцы":



Непосвященный подумает - ну и каля-маля, и мимо пройдет. Посвященный оценит надрыв. Итальянские футбольные ультрас Виченцы (город такой недалеко), и Венеции, враждуют, и вот, однажды темной венецианской ночкой, воровато озираясь на ближайшие мосты через каналы, боевик из Виченцы трясущейся рукой оставил эту угрожалку-дразнилку. Типа Виченца с удовольствием разбомбила бы всю эту долбаную Венецию в труху. Привет, типа, помните о нас.

- Да как же так! Да нашу Венецию! Да всемирное наследие! Жемчужину! И с самолетов! Ах они пидарасы виченцовские! - заливаются, увидав адресованное им послание, венецианские тиффози (гражданские, а уж тем более туристы, конечно, вряд ли до чего то догонят).

На это и расчет. Обосрали, вызвали негативные эмоции. Теперь очередь венецианского фубольного хулигана темной ночью в Виченце что-нибудь придумывать на стене.

Продолжаем осматривать венецианские детальки. Традиционный памятник погибшим в Первой Мировой войне:



Снова можно вспомнить правило Касперовича про Vоспитанных Iндивидов, но даты 20 века читаются просто, это не какой нибудь там сентябрь 1387 года.

1915-1918 год, внизу дата установки памятного знака - 1931 год.

Что-то тревожное скрежещет на душе, что же тут не так? Ну конечно, даты Первой Мировой войны - 1914 - 1918 год, уверен, все американские туристы, пачками топающие мимо, волнуются, переживают, переводят цифры, замирают в недоумении.

Ответ прост - Италия вступила в войну не как все приличные страны, а в 1915 году. Нехорошо, нехорошо поступили ребята. Ай-ай, кинули Германию и Австрию, с которыми якшались до войны десятки лет, а как только заваруха началась, поняли, что запахло жареным, подумали с годик, и выступили на стороне Антанты.

Отсюда все итальянские памятники погибшим в Великую войну (коими я что-то заувлекался), датированы не как у всех правильных парней - 1914 годом, а 1915-ым.

Продолжаем. Дверные звонки:



Очень приятная европейская традиция. Грамотно оформленный звонок - половина успеха.

Так и хочется на какой-нибудь нажать, мелко захихикать, и побежать по улице вприпрыжку, а потом спрятаться за углом у канала, и зырить издалека, кто же выйдет, а потом, глядя на недоумение человека, смеяться.

Богато оформленная витрина:



В Венеции любят блеск и золото. Золотые маски, золотые скрипки, золотые перья, золотые кленовые листья, и, конечно, любая венецианская витрина не обойдется без золотой жопы.

Уже издалека при виде этой наклейки на ресторане послышалось задумчивое треньканье балалайки, вдалеке послышался стон гармоники, раздался нестройный хор баб, идущих с молотьбы:



и никуда, никуда Штирлицу не деться от запаха Родины...

В Дорсодуро решили перекусить в одной из харчевен, наконец утолить жажду, терзающую нас вечно:



Таверна была именитой - в мохнатом году ей выдали золотую вилку за все хорошее:



Подумал, что я ровесник этой вилки, и ужаснулся - значит, я тоже такой же мохнатый.

Панорама лагуны:



Кстати, Лагуна - имя собственное. Именно этим именем потом стали называть все географические объекты подобного плана.

После обеда решили сесть на маршрутан и поплыть в какую-нибудь нетуристическую часть Венеции, там тоже очень красиво, но нет визитеров, а главное, нас там не было.

Венеция похожа сверху на гигантскую пузатую рыбину, лежащую на воде:



Мы поплыли Венеции на самый хвост. Там находятся верфи, жилые районы, где, собственно, и живут, держа оборону, коренные венецианцы.



- Дамочка, не подскажете, я на этой маршрутке до фабрики "Венецианский ударник" доеду?

Несмотря на довольно промозглую погоду (+ 4, пасмурно), некоторые гондольеры в районе Сан-Марко все-таки катают туристов. Мужественные люди, настоящая сталь. И гондольеры, и туристы.



Профессия для настоящих мужчин. Гонять с огромным веслом по каналам, с оголтелыми японскими туристами, и в шапке-пидорке - не каждый сдюжит.

"Не хочу быть карабинером, не хочу быть гондольером, а хочу быть акционером ОАО ГАЗПРОМ!"

Венецианские контрасты:



Женщина на заднем плане: - Ах, Венеция!
Женщина переднем плане - Как же заебали меня эти долбаные палаццо, видеть не могу

Проходим мимо острия здания морской таможни на стрелке Васильевского острова:



На самом кончике, на стрелке стрелки, скульптура Фортуны, с элементами золота, конечно:



Это символично. Я бы на месте российской таможни тоже взял бы Фортуну в качестве символа. Типа, кому-то повезет нас пройти, кому-то нет.

Сан-Марко с воды. Кампанилу видно из многих точек города:



И все-таки мне очень нравится дворец Дожей:



Выстроились по ранжиру кампанила, дворец, колонны, между которыми нельзя ходить, собор Сан-Марко, и часовая башня с часами с ярославского вокзала и маврами сверху:



Мы идем дальше, к самому рыбьему хвосту. Минут пятнадцать-двадцать. Вот и наша остановка, "Сады". Просьба освободить вагоны:



Мы в очередном историческом районе, Кастелло. Здесь, как я повторюсь, находятся старые верфи, базы, и живет много обычных горожан.

А вот кстати и они, коренные венецианцы, ждут нас на пирсе:



Девушка была настолько либо пьяна, либо обдолбана, что даже я, видящий множество людей в самых разных степенях полёта над реальностью, решил её сфоткать на ходу.

Сказка! Мечта!

" Мы познакомились с чиксой она была хороша
При взгяде на неё поднималась душа
Она была лучше всех, она была просто блеск
Меня возбуждал её бюстгальтера треск"

Пошли прогуляться. Сразу бросилось в глаза - каналов в этом районе меньше. Нашлось место даже для таких аллей:



Морская ростральная колонна:



Ростры - носа кораблей, а то я тут недавно слышал, как колонны в Питере назвали "астральными".

По аллее Гарибальди мы вышли на улицу Гарибальди, на их пересечении стоит памятник кому? Вы не поверите - Гарибальди:



Мне очень понравился памятник - оригинальный. Выполнен в виде альпийской горки в центре маленького прудика, горка даже зимой покрыта зеленью. На горке стоит сам господин Гарибальди (услышал бы этот революционер, что его назвали господином - поперхнулся бы наверное), у подножия - сидит лев. Сзади горки в кустах спрятался подлый партизан с винтовкой. В прудике должно быть очень много черепах, которые там вольготно плавают, и ползают по влажной, приятной горке.

Сейчас зима, и черепах нет. Надеюсь, их там не оставляют превращаться в ледяные панцирьки, а все-таки куда-то уносят, европейцы все-таки, им не чужды идеи гуманизма. О былом величии черепаховой колонии говорила табличка, что мол, то ли не кормите черепах, то ли не ешьте черепах.

Симпатичный уголок нетуристической Венеции. Топят углем или дровами:



Широкая улица Гарибальди - центр района Кастелло:



Здесь обычно тусят местные, но сейчас промозгло, местные по домам сидят, телевизор смотрят, чаевничают, любовно упаковывают в сундуки пачки евро, полученных с гостей города.

Отстоим Венецию, не дадим развалиться!



Водоразборная колонка дивной красоты:



Отсюда, видимо, местные жители берут воду для своих знаменитых венецианских картофельников и грядок. Все наверняка ходят с ведрами, а потом самый ушлый огородник воткнет шланг, чтобы ходить не надо было. Теперь чтобы другим набрать ведро, надо шланг выдернуть-вдернуть, а потом вода и вовсе кончится. С самым умным жителями поселка наверняка проводятся профилактические беседы из серии:

- Эй ты бля, самый умный что ли! Весь кастельский поселок без воды оставил! Еще раз воткнешь свой шланг, мы тебе дом спалим нахуй!

Угол улицы Гарибальди и набережной:



Вот и каналы показались:



Пошел дождь, и мы решили по набережной идти назад в центр пешком.



Набережная называется Славянской, и является самым широким променадом в городе. Гордость берет, назвали в нашу честь, уважают, ценят. Хрен. Названа она так потому, что лет этак тысячу назад сюда привозили славян-рабов. По другой версии, именно сюда причаливали славяне-мореходы с другого края Адриатического моря, у Венеции там много колоний было.

А это похоже на памятную фотографию экипажа советской подводной лодки. "Северный флот 1974":



Дождик не унывал, и мы решили заглянуть в один из местных баров, согреться:



И еще раз согреться:



Уже вроде и согрелись, но надо же попробовать граппу:



"Очнулись они лишь под утро, мятые, на полу, босые, на съемной хрущевке в Филях"

Отставить! Идем домой, переодеться, отдохнуть, и в ночное. Немного поплутали по лабиринтам, позанимались моим любимым делом:



Дома от простуды выпил лекарства:



И в ночь! Город ждет!



Но сначала - немного перекусить:



Перекусили:



И по магазинчикам. Их в Венеции очень много, все очень разнообразные, много интересного, но почти все уже закрыты. Правильно, работать сейчас незачем, за лето все сундуки баблом уже забили, а новых сундуков доставить с большой земли не успели.

По мелочи успели накупить всякого интересного стекла (мне оно нравится, до сих пор не могу простить себе, что в Бордо не купили цветные стеклянные стаканы в виде мятых скомканных одноразовых стаканчиков), а потом осталось просто зырить в витрины магазинов - везде уже висели амбарные замки. Ну и ладно.

Больше всего я залип у витрины какого-то отеля, оформленного миниатюрами. Миниатюры я тоже люблю. Я вообще много чего люблю. Миниатюрная витрина:



Крупнее:



И еще:



Все это работает, карусельски крутятся, качельки качаются, человечки ездят, в общем, это просто феерия! В детстве я спрашивал, почему маленькие вещи стоят дороже больших, ведь они же меньше, большие должны стоить дороже, теперь иллюзии ушли.

И снова миниатюры. Все сделано из стекла.



Купишь вот так вот себе взвод солдатиков, а потом его расколотят в Мододедово, весь взвод погубят, останется инвалидная рота.

Да, забыл, помимо золота в Венеции любят гобелены, или на худой конец, парчу:



Еще один магазин из любопытных:



Сильно пожалел, что магазин с канистрами-чемоданами был закрыт:



Тема. Такой чемодан козырно бросить в аэропорту на транспортную ленту с криком "Во имя Аллаха! Ля Илльяху Иль Алла у Мхаммед Расуль Алла!!!", и побежать. Интересно, что выйдет.

Хватит о магазинах. Займемся любимым делом - пошаримся по грязным подворотням и поиграем в лабиринт:



Лабиринт выводил нас то к мосту Риальто:



То к девственно пустому Сан-Марко:



"Этот обменник находится под патронажем Богородицы":



Еще одна тема, не только венецианская, но вообще итальянская, просто в Венеции ярко выраженная - мозаичная реклама на тротуаре:



По подобной рекламе можно судить об эволюционной ступеньке, на которой находится социум.



В какой-то момент социум понимает, что реклама на асфальте - просто, эффективно, и бесплатно. Начинают малевать краской по трафаретам. В странах загнивающего Запада это поняли в начале XX века. В Москве несколько лет назад. В Ярославле год назад.

Затем приходит следующее понимание - что трафаретная реклама стирается ногами пешеходов. Надо тратить деньги, нанимать людей, ходить малевать снова. И так постоянно. Зачем нанимать, если можно сделать из прочного материала? Например, вмонтировать железки в брусчатку. Заказать табличку чугунную.

Следующий этап - сделать рекламу действительно красивой, например, из подобной мозаики. Чтобы она стала приятной глазу вещью, а не просто хренью. Чтобы даже залетным путешественникам из России захотелось её сфоткать, разместить у себя в рассказе о поездке, прорекламировав, таким образом, еще раз:



Ну и полный апогей - это когда государство понимает, что за эту типа бесплатную рекламу надо брать деньги, берет дело в свои руки, выдает квоты на размещение, берет бабло, а нелегалов хватает за яйца. Все довольны. Государство получает деньги, контора рекламируется без всяких бомжеватых конкурентов со своими трафаретами "Закрытие фирм. Быстро. Недорого. Теплый стан.", а глаз путешественников радуется красивым приятным деталям.

А на какой стадии находится ваш город?

Наконец, под вечер, мы с супругой подустали и решили поужинать в том же малайском заведении, где были вчера. Здесь было большое количество пицц, я так-то небольшой их любитель, но решил сыграть в "колесо фортуны", т.к. был в духе.

Мне никогда не везет. Даже в игре в пиццу. Вместо пиццы выиграл какой-то пирожок с подливой:



Потом еще поиграли в лабиринт. Весь день по мелочи я употреблял алкоголические жидкости, но как обычно, поскольку много ходил, все выветривалось, голова была свежей. Вечером же за всякими там ужинами сидели на месте, а если и гуляли, то по окрестностям, выветривание шло медленнее. В итоге я сомневался, стоит ли в очередном романтическом месте брать еще один кувшин на двоих, стоит ли говорить, к чему привели мои сомнения:



Жена вероломно подвела, выпив пол-бокала, впрочем, что логично, а мне досталось остальное. Ну неужели я оставлю хоть грамм врагу. Погубила Яночку порочная тяга, проснулся он на утро в некошерном состоянии.

А ведь ехать надо, ведь ближайшее пиво и меня разделяет почти двести километров. Ну, что делать, надо, так надо.

Поплыли на маршрутке на большую землю, к машине:



Прошли весь Гран Канал, только уже днем, сюда то шли ночью. На маршрутане это занимает минут сорок. Никакое неприятное состояние не может остановить меня в фиксировании деталек:



Такси + рождественские столбы:



Подходим к мосту Академии:



Он, кстати, только в 19 веке построен, а до этого все парились с одним лишь Риальто.

Я горжусь тобой, чувак!



Богато, нажористо:



Менее богато, но все-равно нажористо:



А вот этот хуяццо мне понравился больше прочих:



Складывается такое ощущение, что на, простите, гондоле, можно не только в сени заплыть, но и дальше в комнаты, если дверь открыть.

В Венеции кто-то еще работает даже:



Каналы, как и улицы, тоже могут быть односторонними. Сюда нельзя, одностороннее движение:



Как говорится, Роисся вперде!



... и никуда, никуда Штирлицу...

Ну вот и всё. Снова показались автобусы, машины, люди. Прощай, Венеция.

Зимняя поездка мне понравилась значительно больше, нежели летняя. Относительно скверная погода полностью компенсируется почти полным отсутствием людей, особенно вечерами. С людьми, тем более, туристами, этот город воспринимается совершенно иначе, и, не побоюсь этого слова - кривовато.

Несмотря на весь мой площадный юморок, город я полюбил, что для меня совершенно несвойственно - обычно я не испытываю тяги к культовым раскрученным брендам, а сюда хочется вернуться. В Венеции и рядом еще тысячи уголков, в которых я не побывал, а стоит.

Однако, парковка, родной "народный автомобиль":



Интересно, что парковка настолько востребована, что нужно оставлять ключи - парковщики сами перегоняют машины по мере необходимости, целыми днями играя в своеобразный тетрис, пытаясь впихнуть всех желающих.

Мост, лагуна, впереди Местре, до свидания, парчово-золотой город!

Нас ждет толстушка-Болонья.

Я начал готовиться к встрече с кулинарной столицей Италии и трескал пармскую ветчину - это у меня на итальянских автотрассах любимое занятие, тем более, покушать с утра после ночных графинов не повредит.



Мчимся на всех парах на юго-запад!

Какая же жалость, что у нас нет с собой альбома легендарного Мистера Кредо, этого апофеоза отечественной интеллектуальной музыки.

Ты заложник автобана
Это твой наркоз
Значит нужно постоянно
Слушать шум колес

Ты заложник автобана
Это твой удел
Осторожней, под Болоньей
Полный беспредел!!!


  • 1
"А теперь выпьем Дисаронно Амаретто" - всё перепутал, а хвастался, что наизусть!
Амаретто Дисаронно - вот как там было!

И я удивлён насчёт сыра. Сколько себя помню - столько помню сыр.
Может, просто он тебе на глаза не попадался? Взрослые же офигели, сам сказал.

перепутал название местами) кабы я сказал "Мартини бьянко" вместо "амаретто дисаронно" - это да)

а что касаемо сыра, может, я его конечно и ел до пятилетнего возраста, просто не помню, не осталось ярких впечатлений (в отличие от бананов).

Я помню себя вменяемо с шести лет, 87-го года.

Детство прошло в Мурманске (с 88-го), вроде, у вас тоже в Мурманской области, так вот, с этого самого 88-го года и года до 92-го сыра в городе не было... доступного в свободной продаже, имею ввиду

может, и был, либо по блату, либо по запредельным ценам

в других городах допускаю, что был

но мое детство прошло без сыра)

Я в Мурманской области жил в общей сложности года 2, несколькими "наездами" в период с 1982 по 1989 года, то есть последний раз, когда я там жил - мне было 7,5 лет. Я себя помню лет с 4-5. Был ли сыр именно в Мурманской области - я уже и не помню, я вообще его любил, но не страдал именно по сыру - значит, либо он был в тех посёлках, где я жил, либо мне было пофиг :) В Москве-то он точно был, как до 88 года, так и в 88-92 (как раз 11 лет мне тоже исполнилось).


ха! в Москве

столица и Мурманск - разные планеты

город пережил смуту рубежа 80-х и 90-х исключительно на рыбе

с большой земли вообще ничего не поставлялось, с хлебом и то напряги были

я все детство рыбные пельмени прожрал)

Надо же, вовремя я свалил значит, в 1989.
Следующий визит был в 2005 году, уже в роли командировочного :)

Рыбные пельмени, подумать только... До сегодняшнего дня я и не знал, что такие бывают. Небось, в Италии тоже такие есть в виде деликатеса, ньокки кон песка, или как там по-ихнему :)

да, 1990-1991 были самыми тяжелыми годами

это я сейчас могу говорить, мне тогда конечно похрену было, детство)

а так то да, как же все-таки круто меняются времена, за двадцать то лет

тогда в Мурманске рыбные пельмени (я кстати, их здесь, в центральной России, никогда не видел) были бросовым товаром, все полки были завалены даже в самые голодные времена, их и брали то только ради теста

сейчас - экзотика, деликатес)

я бы и сам если честно слопал бы сейчас пачку) красненькая такая с белым, по полкило)

В Москве тоже красно-белые были пачки ;) Но ни разу не рыбные при этом.

при слове "амаретто" я тоже как-то вспомнил эту рекламу, но смутно-смутно :)

"Я начал готовиться к встрече с кулинарной столицей Италии и трескал пармскую ветчину"
Ветчина настолько тонка, что показалось, что на той фотке ты крестишься )

в этом смысл итальянских колбасоветчин) толстые они не вкусные)

а я хорошо помню рекламу дисаронно )
Кстати , Ян, я тебе видеопривет из Северной Кореи привез от Ли Ген Хи . На днях выложу и ссылочку скину )

ОГО!

буду ждать с нетерпением!

она не читала мой рассказ? как реакция? а то я там юморил нещадно)


Привет еще раз! видео с Ли по этой ссылке : http://www.youtube.com/watch?v=4KFdEZEEb1c
А ты вконтакте есть ? можешь меня добавить http://vkontakte.ru/alexandr.slobodin , там и фотки с северной кореи )

я могу разместить ссылку на видео в отчетах?

Гондольеры в пидорках - это круто :) Все таки в теплый сезон и когда солнышко, Венеция гораздо веселее выглядит. А толпы народа в основном возле главных достопримечательностей. Стоит только сойти с основной тропы, людей совсем мало.

эта
ебануца
нереально круто написал!!!!
я даже до конца прочитал (это в наше время высшая похвала)

покажу народу, это народное достояние, пусть все видят

ЗЫ: я в сервероморске-155 оттрубил до 84го ;-) небыло там сыра, всё верно. А коровы были!

спасибо за кумплименты

теперь небось с былой северной сырной голодухи тоже стали сыроманом, как я?)

ага
лучшее, что я ел, как раз у моста риалто
кабеко

http://gans-spb.livejournal.com/67955.html

(плять! фотофайл профиль потёр! суки!)

Супер!
Оч понра!

  • 1