Previous Entry Share Next Entry
Эмоции в фотографиях об Италии. Часть III.
yanlev
После двухсот километров умилительных равнинных сельскохозяйственных пейзажей долины реки По впереди показались приметы большого города.

Болонья!

Я прицеливался к этому городу давно, побывав в ряде окрестных крупных городов северной Италии, и вот, наконец...

Болонья удивила сразу же, даже до отеля не успели допилить.

- Фотографируй! - возбужденно ору я жене, хотя она сидит рядом, и не ждет подвоха. - Сталинградская улица по городу идет!



Умница.

Лавирую я дальше по пробкам, пробиваясь к историческому центру, и думу тяжкую думаю - что же здесь, в итальянском городе, Сталинградская улица делает.



Подобное название не удивительно встретить среди стран соцлагеря (кроме самого СССР, конечно), или на худой конец, на территории Союзников (например, в Париже, помимо площади и бульвара, есть станция метро "Сталинград"). Все-таки победили в войне, а эта битва была одной из решающих, надо чтить и помнить.

Но здесь, в Италии, в стране, которая тоже участвовала в Сталинградской битве и проиграла её? Это то же самое, что немцы добровольно назвали бы центральные улицы в своих городах а ля "Курскаядугаштрассе".

Первая мысль - это американцы заставили итальянцев назвать улицу. К концу войны Италию вывели из строя, а потом там началось американское засилье. Вот типа победители и назвали одну из улиц Болоньи в честь одной из ключевых побед войск Союзников, типа заставили проигравших.

Но как то нелепо, американцы все-таки не фашисты - так издеваться. Да и времена поменялись - уже отыграли бы назад, если бы итальянцы были против.

Тогда я пришел к следующей версии, которая в итоге и оказалась правильной.

Немногие знают, что 8-я итальянская армия сражалась на Восточном фронте (то есть против нас), приняла участие в Сталинградской битве, и была полностью разгромлена.

Мне знакома вся эта тема, потому что как-то под руку мне попалась книжечка "Немногие возвратившиеся", мемуары итальянского офицера, имени не помню, который все-таки выжил в сталинградской мясорубке, о чем, собственно, и свидетельствует название.

Вообще историю лучше изучать не учебникам, а по мемуарам и прочим первоисточникам (при наличии хотя бы зачатков критического мышления). Вот я, стало быть, эти мемуары лет семь назад залпом и проглотил.

Смысл в чем - пока элитные немецкие армии рубились в самом Сталинграде, фланги прикрывали их союзники - итальянцы, румыны, венгры. На них и пришлись основные направления наших встречных контрударов Юго-Западного и Донского фронта зимой 1942 года. Лоховатых немецких союзников мы смешали с говном, это позволило окружить крутых немцев в самом Сталинграде, и потом заставить их сдаться. Это если вкратце история битвы, от меня так сказать.

Вот о роли итальянцев и своем взгляде на происходившие рассказывает выживший итальянский офицер.

Подробностей помню мало, но выводы в голове остались:

- война с русскими - это пиздец
- немцы не доверяли итальянцам, считали их вояками второго сорта (и правильно делали)
- итальянцы - не солдаты, они совершенно не умеют воевать, и за последние пару сотен лет не умели
- так что мы (итальянцы), дураки, что ввязались в союз с Гитлером, и вообще в войну. И Муссолини дурак. Но мы бJльшие дураки, потому что не боролись с Муссолини, а кто-то даже его поддерживал.
- и еще раз, это пиздец

так что можете не читать книжку - выводы автора перед вами.

8-я итальянская армия ("Экспедиционный итальянский корпус в России") под Сталинградом потеряла убитыми более ста тысяч человек. Около шестидесяти тысяч попало в котел и далее в советский плен, из них большая часть там погибла. Около сорока тысяч уцелело (включая моего офицера).

Потери в рамках всей войны не самые значительные, но для итальянцев (погибла почти вся армия) - ужасающие. Маленькая трагедия в рамках войны и большая трагедия в рамках этой страны.

Европейцы не живут по принципу "умер Максим - да и хуй то с ним". Они чтят память павших, даже если они не выиграли сражение или войну, а проиграли.

И вот, в память своих погибших солдат в проигранной Сталинградской битве, в городе Болонья называют одну из крупных улиц. Чтобы ездили по ней, помнили, что была такая трагедия в жизни нации, и не повторяли ошибок.

Парадокс конечно - у нас, русских, выигравших битву и войну ценой неимоверных потерь, нет ни одной Сталинградской улицы. В стране, проигравшей войну, есть улица, названная чужой победой.

А все потому, что нехрен писать историю под себя, под нужды сегодняшнего дня. Надо относиться к ней объективно - что было, то было, и делать выводы из ошибок. Но мы не делаем, постоянно все перекраиваем, и постоянно платим за это.

На таких мыслях я и докатил до отеля. Вот до чего может довести человека табличка с названием улицы.

А у гостиницы, как назло, новый объект для размышлений: видение каким-то чуваком картины мировых религий:



Ну что за город, а. Побухать нормально не дадут, знай думай и думай, размышляй да размышляй.

На морально волевых плюнул, отстранил думы, это вредно, и решил просто насладиться атмосферой вечернего красивого города.



Болонья - очень красивый город, с ярко выраженной физиономией.

Большой, крупный, мощный. Здесь нет ощущения туристического центра, несмотря на гигантское количество красот. Ответ прост. Болонья - город большой (400 тысяч человек, это много для Италии), и путешественники, прибывающие сюда, просто растворяются в местных жителях. Здесь нет каких-то специализированных кафе, магазинов, центров, ориентированных на облапошивание, простите, на обслуживание, туристов. Типичный итальянский город. Английский многие знают, потому что Болонья крупный образовательный центр, ну и все-таки как-то надо с путешественниками общаться. Но большинство, конечно, все равно не знает.

У того, что подобная жемчужина до сих пор не выхолощена и не отурищена есть и другая причина. Болонья - очень богатый по итальянским меркам город. Здесь промышленность, развитая сфера услуг, город - центр обширного сельскохозяйственного региона, крупнейший транспортный узел. У них нет такой уж сильной необходимости развивать туризм - им и так хорошо.

Поэтому характерных чуваков с открытыми ртами и путеводителями в руках мы почти не видели - кругом сплошь местные жители, в самом сердце исторического центра:



Одна из главных примет города - большое количество крытых галерей вдоль улиц. Это чисто южная фишка прижилась и в этом городе. Можно пройти целые улицы, не попав под дождь, и не быть ошпаренным солнцем - удобно.



Вторая примета, которая сразу бросилась в глаза - цвет. Вся Болонья - красно-коричневая.

Вот так она выглядит сверху:



Когда в городе преобладает какой-то определенный цвет, сразу же можно подумать о причинах. Как правило это цвет известняка или песчаника из местной каменоломни, или мрамора, или цвет глины данных мест, из которой сделан кирпич. В Болонье - именно этот вариант. Она преимущественно кирпичная, отсюда и цвет.

Могут быть и другие причины. Например, мало кто задумывается, почему сталинские районы в наших города имеют желтые оттенки. Желтый, белый, максимум - светло-коричневый - вот цвета сталинок. Не черный, не салатовый, не ярко-красный, и даже не синий, хотя все эти цвета имеют правло на существование. И это объяснимо. Сталинская архитектура впитала в себя много чего, но основа - классицизм.

А все классические дома XIX века красили именно в эти цвета - мягкие оттенки желтого и белого.

И даже это имеет объяснение. На рубеже 18 и 19 века, по всей стране государство обязало состоятельных граждан строить в городах особняки из камня, на улицах по регулярным планам, и исключительно по предоставленным государством проектам зданий. Логично - в каком-нибудь Угличе откуда взять архитектора, который может построить так, "как надо". А в большинстве городков и архитекторов не было.

Для этого сделали специальную книжечку с типовыми проектами усадеб, которую высылали на места. Домов много, найдется по вкусу каждому. А для того, чтобы особняки, а следовательно, и городки выглядели не совсем убого, а радостно, светло, тепло, к книжечке прилагался и колер. Цвет тоже можно было выбрать только из определенных - а это именно оттенки желтого, белого, розового.

В общем, я к тому, что везде и всегда можно найти ответы на все интересующие вопросы. Например, если бросилось, что Болонья вся коричневая. Или почему сталинки желтые.

Идем на Самую Главную Площадь Ваще. Она так и называется - Главная, Большая, пьяцца Маджоре.

Она, конечно, тоже коричневее некуда:



Елка стоит. Совсем недавно было Рождество, синие итальянцы наверняка водили вокруг хороводы, прыгали через костры, били елочные игрушки из рогаток.

Фонтан Нептуна - один из символов города. Упоительно старинный, страшно даже посмотреть, не то что сесть - вдруг развалится. А тебе потом счет пришлют по почте, миллиардов на восемь. Ну что делать, буду по решению суда отчислять 25 процентов от белой зарплаты.

Сам господин Нептун стоит в позе: "Я всех прощаю", или "Сдачи не надо":



У ног Нептуна сидят четыре пухлых мальчика и борцовским захватом душат каких-то гадин. Гадины душатся и из последних сил блюют водичкой.

Снизу - ваще полный разврат. Вроде солидная дама, а из грудей так и хлыщет на прохожих молозивом:



Площадь окружает по периметру несколько дворцов, ратуша, и собор Сан-Петронио, это такой крутой городской святой.

Ратуша:



Собор:



Сан-Петронио реально огромный. Как и водится, в Болонье решили построить самый красивый и брутальный храм в мире, это естественное желание присутствует у любого приличного амбициозного города. Да и у человека собственно, тоже. Всегда хочется иметь что-то самое крутое, не как у всех. Но как обычно, желание упирается в возможности.

Болонья начала строить Сан-Петронио, кажется, в конце 14 века, строила аж 4 столетия, пока к середине 18 века не выдохнули наконец: всё, ребята, кажется, мы переборщили, бабла нет, завязываем.

Получилась гигантская внушающая коробка длиной с четверть километра, но с очень скромной внешней отделкой. Внутрь не пошли - не самый большой любитель.

Бьют часы на старой башне:



Изменить бы цвет на насыщенный красный, чуть-чуть золота, и что-то бы уже напоминало:



На улицах весьма оживленно. Прямо рядом с Главной Площадью активно снует общественный транспорт, много людей, город живет:



Вечереет, прошлись по близлежащим переулкам:



У Болоньи прозвище: "толстушка". Это логично - общепризнанный гастрономический центр всей страны. Итальянская кухня очень разнообразна,но в каждом регионе есть свое блюдо, которое местные делают лучше всех. Лучшие из лучших таких региональных блюд составляют визитную карточку итальянской кухни, узнаваемой по всему миру.

Болонья находится в центре севера страны, на пересечении основных транспортных и культурных потоков, и логично впитала в себя, усвоила ряд блюд и изысков со всех концов Севера.

Лавки радуют глаз:



Где тут великая сосиска.ру и микояновские колбасы? Здесь все должно быть:



Так что весьма логично, что именно в Болонье мы разыскали самую лучшую кафеху за всю поездку:



Все кафе полны местным народом. Итальянцы любят сидеть за столиками на улицах, да погода не позволяет. Для самых идейных газовые факелы:



Факелы подкручиваются, регулируя жар. Чуваки сидят, им подкрутили, не холодно:



Узнавал, почему такие факелы не ввозят в Россию, нам бы пошло, на что получил два убедительных ответа:

1. Настолько дорого ввезти из-за таможни, что на одну чашу весов надо ставить такой факел, на другую класть героин.
2. Посетители быстро сломают факела, будут открывать о них "Балтику", а после употребления содержимого в приступе безудержной радости разбивать о факела и сами бутылки.

А вот Сан-Петронио, невинная жертва людского тщеславия, с тыла:



Улицы тихи и приятны. Болонья вообще не очень похожа на классический итальянский город, шумный, разбитной, веселенький, грязненький, есть в ней что-то от северной Европы. Улицы чистые, кругом все чинно:



Много иллюминации. Наследие Рождества.



Пассаж тоже красиво иллюминирован:



Кажется, что это просто посетители пассажа ходят на первом плане, ан нет. В пассаже вообще очень мало посетителей, а перед нами на самом деле - что-то невероятное, доселе невиданное!

ОЧЕРЕДЬ В ЛУИ ВЬЮТОН!!!



- Шо дают, шо выбросили то, Сергеевна, за чем хвост?
- Сумки дают, ремни, авоськи какие-то привезли с райцентра, ловутон какой-та!
- Аааа, ловутон! Тогда и я встану.

Самый главный символ города - две башни. Одна из них достигает почти ста метров, и сейчас такое не везде встретишь, а это построили почти тысячу лет назад.

Башни издалека:



Вблизи обе башни в мою обоссанную мыльницу, конечно, не влезли, пришлось фоткать по частям. Маленькая башня и низ второй:



Верх высокой башни с соседней улицы:



Подобные башни - чисто итальянская фишка. Они сохранились во многих городах, в одной Болонье их были десятки, если не больше, многие дошли и до наших дней. Смысл в чем. В доме каждого богатого семейства города строилась такая башня. Если вдруг какой шухер, враги там внешние подошли подло, или другие семейства надумали тебя порешить, а денежки твои поделить, то тогда ты прыг с семейством и верными слугами в эту башню - и закрылся изнутри, а лучше вообще дверь заложил.

В башне - запасы еды, воды, девок, оружия. Залез на самый верх - и сидишь там, как сыч, осаду пережидаешь, пока враги внизу скакать устанут. Можно сверху злобно хохотать, смачно харкать вниз на лысины врагов, а если совсем обнаглеют, и подойдут вплотную, то не грех им и кипяточку полить, или смолы.

Единственный момент, что у соседей может быть башня выше, и тогда это они тебе будут харкать на лысину. Задача: построить башню выше, чем у всех соседей, чтобы самому контролировать все их лысины, а не тебя контролировали. Так-то и получилось соцсоревнование, плодами которого мы можем наслаждаться и поныне. Перед нами - башня рекордсмен, сто метров. Этот, наверное, мог дрызгаться всем, чем угодно, на расстояние в несколько сотен метров.

Красивый особняк:



Ну и детали, конечно.

Мужик украл кирпич и несет домой:



Политические интриги:



Знак "кирпич" - вообще самый оптимальный из всех дорожных знаков для размещения рекламы - на него люди чаще всего обращают внимание.

Я очень уважаю традицию украшать вход в парадные. Мозаикой - особенно. Можно выложить имя владельца. Или архитектора. Или любимой жены. Или напоминание какое-нибудь ("не забудь купить кефир"). Но самое распространенное - дата постройки здания:



Это ежедневное напоминание о своем месте во времени и пространстве:



Зашел в свою хрущевку в подъезд, а там на бетонном крыльце осколками бутылок выложено "1963" - и жить радостней.

Замурованный сигаретомат:



Фирменная болоньезская решетка дождевой канализации:



Отдельная песня - чугунные болоньезские настенные крепежи для флагов и фонарей.

Такой фонарь может послужить неплохой декорацией для съемок замка злого князя:



Эти три чудовища-держателя превосходно мы смотрелись на здании администрации города Егорьевска:



Ну а этот настолько изящен и прекрасен, что у меня даже комментариев нет, язык отсох, пальцы перестали печатать:



Кстати, вообще о слове "болоньезский". Производных осело немало и в русском языке - собачка болонка, болоньевая ткань, соус болоньезе и одноименные макарохи - все оттуда.

Но пора бы и честь знать - надо домой уже топать, спать.

В темноте Нептун выглядит, как брутальный мачо:



Улицы опустели, даже пьяные студенты куда-то расползлись (в Болонье находится самый старый в Европе университет, ну и сейчас он мега-крут). Кругом молчаливая красота:



Замершие праздничные улицы:



...и слава Богу, хозяин кондитерской, уже закрывался, пошел навстречу и продал пару пирожных:



Вообще классный чувак. Улыбался, шутил, жонглировал пирожными - от такого иначе, как в великолепном настроении, не уйдешь. Не понимает он в жизни ничего. Нет бы нахуй нас послать ( "- Че, не видно штоли, что закрыто!?"), и пойти смотреть Ворониных. Ну или кто там у них.

У самого отеля мы стали свидетелями невыносимой драмы:



Так паркуются по всей Европе, но мы же знаем, что европейцы жить не умеют.

Как же так?! Поцарапался бампер!!! Это же пиздец! Вы не понимаете, БАМПЕР!

Необходимо расстроиться на весь день, потому что жить нужно так, чтобы вещи руководили людьми и их настроением. Надо вызвать всех, кого нужно, и фиксировать, фиксировать, фиксировать, а потом судиться, судиться, судиться, со страховой стряхивать, стряхивать, стряхивать. Потратить пару неделек. Это же БАМПЕР! ИМУЩЕСТВО! Моя ВЕСЧЬ! А за весчи надо биться до конца. Да что там, надо ваще тому мудаку, кто мне его поцарал, в морду дать! Он че думает, он лучше меня что ли? А я теперь как лох буду поцарапанный ездить!

Вот так, казалось бы, две поверхности соприкоснулись, ан нет - это ДРАМА.

На утро проснулись, перекусили где-то, да и пошли по магазинам, я жене давно обещал, и морально готовился. Я просто так по магазинам пойти не могу - мне хотя бы недельку нужно помедитировать, собираясь с духом.

Главная улица, Независимости, вся в крытых галереях, забита магазинами всех мировых брендов и марок, по самое не балуйся. Более того, помимо выходного, сейчас первый день, когда в Италии наступили традиционные зимние скидоны.

Ну и понеслась душа в рай. Народищу - не пукнуть. Руки не поднять, чтобы фотоснимок сделать. Я мужественно отходил магазинов десять, потом, зная свои резервы, стоял на улице, наблюдал за людьми, изредка фоткал.

Кажется, гламурные гопники? Нет, так выглядят итальянцы зимой:



Еще:



" - Значит, закидывает он мои ноги себе на плечи... страстный оказался, а по виду так и не скажешь, вроде обычный такой старичок..."

Собственно, панорама самой виа Индепенсиа:



Фирменный болоньезский лючок:



Дизайн сложный, даже не знаю, "паутина" это, или "шашки". Это целый микс разных дизайнов.

Оживленно, солнечно:



После еще пары магазинов я подумал, что у меня поднимается температура. Это у меня такой "магазинный" эффект - бросает то в жар, то плечи ломит, то отваливается что-то. Эффект поднятой температуры. А тут сходили домой - действительно, температура, никакого обмана.

Я наконец-то заболел. Держался я еще с декабря, вокруг переболели все, кто можно, и только я стоял, как форт Аламо. Я списывал это на то, что я выпивал еще с предновогодней разминки, а в Болонье после венецианских возлияний решил сделать перерыв, и вот организм, оставшийся без алкозащиты, был немедленно атакован давно сидевшими в нем вирусами.

День был похерен. Провели мы его в номере, жена меня лечила всем, чем могла, и надо отметить, удачно.

На следующее утро надо было ехать назад в Римини, там я выпил вина, алкосаркофаг над организмом снова был активирован, и я выздоровел.

Но это будет завтра, а сейчас уже ночь, и мы с женой лежим под одеялом, тесно прижавшись друг к другу, широко раскрытыми глазами глядя на телеэкран - там идет фильм ужасов на итальянском языке.

Ничего не понятно, но от этого еще страшнее.

Иногда даже смешно.

Было видно, что фильм старый, снят очень качественно, мне понравился, и было видно, что это какая-то знаковая вещь в мировом синематографе. Хорошо, я запомнил его название - "Экзорцист".

Дома почитал про него, решил пересмотреть на русском.

Фильм действительно знаковый, с кучей любопытных подробностей.

Его сняли в 1973 году, это один из самых первых фильмов ужасов. Люди не ожидали, что такое вообще бывает, и по всему миру фильм произвел шок и фурор.

В штатах его запретили к показу во многих городах (сердечные приступы, смерти), на этом сразу же стали делать деньги, организовывая автобусные туры в кинотеатры в соседние города. У кинотеатров дежурили кареты скорой помощи.

В общем, круто. В Болонью стоило ехать только ради того, чтобы посмотреть "Экзорциста" на итальянском.

Но вот, утро, завтрак... и в путь... назад, к морю, в Римини.

Город оставил приятное впечатление. Основное ощущение - НАСТОЯЩИЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ город, без всяких там туристических прикрас, приблуд, примесей, живущий своей жизнью, и знающий себе цену.

Мы покинули Болонью, унося с собой святую истину, которой поделились с нами щедрые болоньезские стены - НИКОГДА не верь хиппи:


  • 1
Классно!
Напомнил мне про парижский Сталинград, я тоже все хотел посмотреть с чего это они его так назвали - и правда в честь победы в той битве.

А по поводу мемуаров - мне тут на глаза попалась очень жесткая книга известного искусствоведа, специалиста по западноевропейской культуре, котоый попал на войну в 1941 простым рядовым. Совсем непохоже на обычные нудные мемуары тех кто выжил (а значит мало времени провел на передовой), потому что с передовой вообще мало кто вернулся. И живописно выведен психотип русского человека, такой узнаваемый - ничего за 50 лет не изменилось. Очень рекомендую.

Справедливости ради в России есть Сталинградские улицы: в Волжском, Нижнем Тагиле, Ахтубинске и еще ряде деревень различных масштабов.
Но это сути вопроса не меняет. Здорово ты подметил истину итальянской улицы.

не буду проверять, но по памяти там существуют улицы Героев Сталинграда, а не Сталинградская?

не переименовали, потому что кое-где на местах решили, что "герои" в названии важнее, чем "сталин"

Именно Сталинградские улицы. Героев Сталинграда есть в Царицыне.

Мне в Болонье больше всего запомнились аркады и просто огромные толпы народа, которые перемещались в этих аркадах :) И это в основном не туристы, точно подмечено. С башни классный вид на город но заколебешься подниматся, там нет лифта, только узкая деревянная лестница по периметру.
В Европе так паркуются не во всех странах, для Италии это норма, для Парижа тоже. Поэтому там куча покоцанных машин :) В Германии - редкость, мне кажется ни разу не видел.

  • 1
?

Log in

No account? Create an account