Previous Entry Share Next Entry
Эмоции в фотографиях об Италии. Часть IV.
yanlev
... совсем скоро мы уже снова были на Адриатике - впереди по курсу нашей бибизики вновь замаячила столица мирового разврата - Римини.

Практически сразу же стало ясно - мы вновь пересекли невидимую границу зоны русской оккупации:



Зону окутал густой туман с моря - не было не видно ни хрена.

Хлопнули мы дверью, и потропали на каблуках в ночь.

На РКАДЕ находится какой-то крупный торговый центришко, его-то мы и искали, ведь в Болонье женские потребительские инстинкты не были удовлетворены по вине моей хвори.

С дороги не было видно не то, что центра, но и соседней машины.

Риминцы знают, как вести себя в подобных погодных условиях - надо мчаться что есть мочи домой, подрезая всех, обгоняя справа по обочинам, поворотников поменьше показывать - ведь главное, мне понятно, куда я поворачиваю, и , конечно, главное - при повороте налево не вставать в общий хвост, а домчаться до перекрестка по параллельной, а там уже и начинать влезать. Ведь я имею на это право, я устал после работы, я так спешу домой, пивка дернуть, а тут еще туман какой-то долбаный, и машины еще какие-то нелепые рядом ездят. И вообще, надо выводить старушку Италию в рекордсмены смертности на дорогах.

В общем, долго, очень долго, мы искали этот центр, перевозбужденные риминогородцы гоняли по автострадам двадцать километров в час.

Далее у меня из волшебного курорта на Адриатическом море осталось только две фотографии. Первая - это собственно сам торговый центр.





Можно сделать выводы, что я по традиции отходил свое, сидел на лавочке и втыкал на происходящее передо мной - народа было немеряно, выходной, и волна скидонов накрыла и Римини.

Мимо меня в разных направлениях носились с безумными жаждущими лицами крашеные упитанные блондинки лет сорока, в леопардовых костюмах в обтягон, сверкающими огромными брошками, и с ворохом новеньких кожаных сумок подмышками.

Интересно, кто они по национальности.

Думаю, это наверняка датчанки.

Местные жители тоже не отставали, и пачками скупали все, что видят - принято одевать всю семью именно в сезон скидок, а там до следующего протянем.

Кругом царил риминский хаос, ад потребления, скидочный апогей.

Я был за рулем, и не мог кастовать себе ману в виде защиты третьего уровня - то есть пары рюмок ликера.

Небольшая сатисфакция ждала меня лишь в номере - это, собственно, вторая, и последняя фотография из Римини:



На фоне усиливающейся тяги к крепким сортам пива, меня, конечно, в первую очередь заинтриговали крупные цифры 8,5. Сначала думал, голландское, потому что там что-то по голландски намалевано, но страна-производитель удивила - Суринам, Парамарибо.

Пока не задумывался почему, но обращаю внимание в который раз - в районе экватора любят крепкое пиво. Голландский язык тоже объясним, Суринам - бывшая колония Нидерландов.

Здоровый сон, и, наверное, так и закончилась бы на этой суринамской ноте наша поездка в целом, и этот рассказ в частности, если бы не наш долбаный туроператор.

Дело в том, что операторовскую девочку я еще при въезде в гостишку заклинал предупредить нас о времени вылета нашего долбаного самолета нашей не менее долбаной авиакомпании. Я жопой чувствовал, что опоздания на 12 часов - это не просто так, и вот просто так это закончится не может.

Вернувшись в Римини, я битый час потратил на поиск сначала девочки, потом оператора. Портье нашего разбудил, поднял с дивана в ресторане. Звонили мы им, все телефоны оборвали. Портье даже так обозлился, что его динамят, что посчитал это делом своей чести, и плевался в трубку, пытаясь попасть в далекого невидимого круглосуточного представителя туроператора.

Было воскресенье, кажется, никто ничего не знает, никого нигде нет. Телефоны молчат. Девочка умерла. Туроператор разорился. Самолета не будет никогда. Есть только я, жена, и портье. И банка суринамского пива.

В общем, поехали мы с утра в аэропорт вовремя, как приличные граждане.

Машину сдали.

Аэропорт уже выглядел очень подозрительно - никого не было, пустынно, затхло, как будто там последний рейс еще в семьдесят шестом приняли.

Так и есть. Наш самолет задерживается на семь часов. Мы прикатили за два часа, то есть еще девять ждать.

- А вас разве не предупредили?

Ну не пидарасы ли.

В принципе, уже прогресс - за неделю самолет нагнал пять часов и сократил опоздание с 12 до 7 часов. Сейчас, на момент написания рассказа, спустя почти год, наверное, опаздывает уже всего на час-два.

Я, в общем-то, где-то глубоко был готов к такому повороту событий, и сказал начавшей уже было дело расстраиваться жене (женщинам можно, мужикам нет):

- Ну что, погнали в Сан-Марино.

Так-то жена и посетила второе государство за эту поездку, а я открыл для себя его с новой стороны. Взяли, продлили машину еще на семь часов, и поехали - там не очень далеко.

Сан-Марино - одно из нескольких карликовых государств Европы, до сих пор каким-то чудом не павшего под молохом глобализации, укрупнения, усреднения, и прочего - нения. Там вроде даже Макдональдса нет, я, по крайней мере, не встречал, а осмотреть страну можно очень быстро.

Она со всех сторон окружено итальянской территорией, и находится совсем недалеко от Римини - километров пятнадцать.

Живет там в девяти городках тридцать тысяч человек, и все, конечно, ужас какие гордые.

Типа считается, что это самая старая республика мира, и самое старое государство Европы в нынешних границах. Как этот мужик, который его основал, сбежал в горы в четвертом веке, и там сидел на скале, так его никто и не трогал.

Сейчас этим типа гордятся, хотя ежу понятно, что не трогали не потому, что такие крутые, а потому что нахрен никому не нужны.

Но в целом там симпатично. Столица Сан-Марино город Сан-Марино (четыре тысячи жителей) находится на склоне столы Титано. На самом верху - замок, собственно, где первоначально и сидел отец-основатель.

Стена замка, машинка уютно ткнута в средневековую стену:



Я уже видел эту стену в 2007 году, был проездом, покушали, глянули, прониклись духом незалежности, да дальше поехали. Оказывается, самое вменяемое находится на самой верхушке горы, а поленились туда лезть. Ну да ничего, всегда можно компенсировать упущенное.

Внутрь крепостных стен, наверх, к замку, ведут пара крутых лестниц, начинающихся в башнях:



Все улочки идут вверх, много ступеней, лестниц, подъемов, ну а что мы хотим - скала же:



В государстве 80% территории - это скалы. На оставшихся 20 процентах и ютятся тридцать тысяч человек. Еще тысяч двадцать граждан в государство не влезли, и вынуждены жить в Италии.

Собственно, вот оно, государство:



Туманно, но здесь повыше, чем в Римини, на побережье, и тумана меньше, он висит внизу:



Идиллические гористые сельские пейзажи. По таким горкам хорошо носиться с флейтой, голым, с подружкой-пастушкой в одной руке, и куском овечьего сыра в другой:



Вернемся к содержимому замка.

Здесь мило:



Но не более. В принципе, в Европе в целом, и в Италии, подобных замков на горах, и городков, сползающих вниз, немеряно:



Они милы, симпатичны, там приятно, но их все за всю жизнь не объедешь. Этому замку и городку на горе уникальность придает одно: все это незалежно.

Одна независимая гора, со всех сторон окруженная чужаками. Сан-Маринцы эту свою уникальность раскручивают на полную катушку - своя символика, демонстрация самобытности, эмблемы, костюмы, магниты, сувениры, в общем, выжимают, что могут. Да сюда только ради уникального почтового ящика стоит прикатить:



Здесь почти всегда много туристов - прикатывают со всей Италии, стремятся именно сюда, чтобы "зацепить" еще одну страну, хотя, повторюсь, замков, подобных этому, в Италии масса. Огромный плюс играет близость страны к морю и к Римини - оттуда прибывают дикие организованные полчища экскурсантов. Зимой, преобладают, конечно, соотечественники, потому что больше в Римини никого нет.

Но сейчас и соотечественников нет, наверное, потому что начались скидки. Никто не гонится за духовной пищей, никто не хочет прочувствовать дух маленькой гордой республики, впитать всеми порами воздух вековой свободы, вдохнуть всей грудью пары независимости:



Обычно здесь не так. Как правило, все улицы забиты народом, сметающим содержимое местных многочисленных магазинчиков. С утра народ привозят на автобусах, через несколько часов увозят. Это очень удобный формат - выпустил содержимое автобусов через ворота в замок, а сам встал у входа, контролируешь, чтобы ни один гад не ушел. Экскурсанты никуда сами не разбегутся, потому что скала огорожена стенами, а где не огорожена - отвесные скалы:



Подопечные никуда не денутся с подводной лодки, и их там можно массово обилечивать, что, собственно и происходит. Продают вообще всё, ориентированы на всех клиентов сразу, хоть на русского, хоть на поляка:



Кстати, об оджиме. Я ведь догадываюсь, кто может допустить подобную орфографическую ошибку.

Вот все хвастаются, что Сан-Марино - самая древняя республика, там испокон веков выбирают двух капитанов-регентов, чтобы они друг друга контролировали, и ходили всегда парой.

На деле капитаны-регенты и республика - это миф, ширма. Сан-Марино давно контролируется молдаванами. Это реальная власть в стране, только об этом никто не знает. Многочисленная молдавская диаспора еще в 90-х годах променяла свои виноградники и благодатные земли Днестра на суровые Аппенины. Они давно положили глаз на далекое маленькое государство, и решили его захватить. Операция прошла успешно - мировое сообщество даже глазом не успело моргнуть, и до сих пор не осознало масштаб развертывающейся драмы.

Почти вся сфера услуг, туризм, ресторанный бизнес, краденый ликер Лимончелло, левые кожаные ремни, и, конечно же, магнитики, контролируются молдавской диаспорой. Отсюда и большое количество русскоговорящих продавцов, и большое количество надписей на русском.

Последние годы к молдаванам добавились западные хохлы, и все, пропала скала.

Сан-маринцы могут и до сих пор жить в мире иллюзий, и считать, что ими рулят капитаны-регенты. Но мы то знаем, что капитаны-регенты - это лишь марионетки в руках могущественного клана из Бендер.

А вот и она, карта территории, находящейся под контролем диаспоры, предавшей Родину, променявшей Белый Аист на Лимончелло:



Здесь есть и уютные интересные уголки. Традиционная европейская рождественская инсталляция, волхвы, овечки, сено, младенец:



Шар как будто плывет по воде, прекрасный визуальный эффект!



Настали тяжелые времена для нашей нации - итальянские гиды объясняют русским, почему столько крепостных стен в Италии похожи на московский кремль:



Ого, сколько ровного места нашли:



А ну ка, а ну ка, что там такое белеет у памятника? Ах ты скотина! Проклятая бело-черная масса!



Не удержался, чтобы не пнуть. Единственный раз, когда мы в этой поездке в Италии видели снег. Ах, ну да, мы же не в Италии, тут все по особенному.

Кажется, просто дом с магазинчиком:



Но нет, перед нами - консульство Мексики. Вон они ютятся на втором этаже:



Места мало в стране, вот и кучкуются. Не удивлюсь, если угол в одной из комнат консульство Мексики сдает консульству Албании. К гадалке не ходи, самый шикарный особняк должен быть у консульства Молдавии. Не удивлюсь, если оно находится в здании правительства.

И здесь не обошлось без Гарибальди:



Его везде там любят. Он, конечно, не как Рассел Кроу, но тоже ничего.

Напоследок - еще несколько пасторальных видов со скалы на государство:



Круговая развязка с очередной безумной инсталляцией. Их очень любят тыкать на круговые движения непризнанные гении, больше их работы никуда не берут, а на круг - можно:



Сверху все дома под контролем. Ничто не скроется от ока наблюдателя.

Как говорится, видите шикарную голую девушку в третьем окне слева? И я не вижу. А она есть:



Начало еще сильнее туманиться, с Адриатики туман стал подниматься все выше в горы:



Надо и нам от него убегать еще дальше, еще выше.

Времени еще более, чем прилично.

Куда едем, что будем пить, девочки?

Тут то моя воспаленная память и выдала название какого-то малюсенького городка в горах. Я ничего о нем не знал, кроме того, что там, вроде, живописно, от Сан-Марино не очень далеко, вглубь Аппенин, а главное, название городка запомнил! Сан-Лео!

Стало быть и поехали... уже через пять минут просвистела мимо государственная граница, проходила через какой-то магазин, пошли серпантины, жену на них укачало, она уснула, ехать недалеко, но с витиеватыми поворотами по сельским дорогам вышло нормальненько.

Скоро вдали показалась отвесная скала и силуэта замка на нем... так вот ты какой, цветочек аленький... Сан-Лео!



Как выяснилось в процессе, Сан-Лео - брат-близнец Сан-Марино.

Каменщиков, сбежавших от людей в горы, было двое, Лео и Марино, а не один (открытие года). Поселились на двух соседних скалах. В итоге Марино стал независимым, а Лео нет.

Имея общие векторы исторического развития, одинаковые географические условия, и вообще много чего одинакового, два городка представляют собой в наши дни полные противоположности.

У одного - капитаны-регенты, молдаване и огромная барахолка на скале.

У второго - несколько сотен жителей, тишина и благостность, вековой покой и умиротворение.

Нам с женой безудержно и неуемно понравился Сан-Лео.

Городок известен, туристы ездят, и даже автобусы с десантами иногда из Римини, но все это летом, а сейчас мы во всем городе были одни!

Обо всем по порядку. Я настолько пропитался городком, что запомнил малейшие детали, практически каждый дом. Это несложно - их всего десятка три.

Ciль в чем.

Среди восточных отрогов Аппенин, в этих краях еще довольно плавно-холмистых, нежели возбужденно-гористых, неожиданно вздымается небольшая по площади, но очень крутая скала - Монте-Фельтро.

Скала - как остров посреди плодородных полей. Вид скалы сверху:



Конечно, грех было не использовать такую хорошую скалу в корыстных целях. Например, засесть там, и контролировать местность. Отбиваться от врага. Нападать самому. Веселиться на верхушке с дамами. Одни плюсы, а не скала.

Так и было сделано. На горе образовался замок, около него - городок. Скала скалой, но верхушка плоская, есть где построиться, а главное - есть только один естественный подъем, который очень легко контролировать.

Как этот городок построился на рубеже тысячелетий, первого и второго, так и дошел до наших дней, потому что особо никому не нужен был - слишком маленький, сильно не пограбишь. Женщин опять-таки тоже негусто, а что есть, наверняка все страшные, как моя жизнь. И что делать в Сан-Лео любому порядочному захватчику, грабителю, насильнику? Правильно, нехрен там и делать.

Кстати, пользуясь случаем, это к теме женщин, хочу пролить свет на страшный секрет - итальянки в подавляющей массе своей страшные, как атомная война. Некоторые конечно могут приводить в пример три с половиной кино-звезды, и случайно встреченную незнакомку на Испанской лестнице в Риме, когда в похмелье эмоции были особенно сильны, но против правды то не попрешь.

Веселые, эмоциональные, импонирующие - но страшные.

К Сан-Лео.

Городок затихарился у себя наверху на скале, так до наших дней и дотянул, пока туда дорогу толковую не проложили. Въезд по-прежнему только один.

Приближаемся:



Въехали, проехали две улицы, городок закончился, не успев начаться, большая стоянка:



Сан-Лео - очень очаровательный, и очень, очень маленький. Две главных улицы, сходящихся под прямым углом, две окраинных улицы, три переулочка, стоянка, дорога наверх к замку, и сам замок - весь город. Всего там, наверное, домов тридцать, максимум сорок. Официально население Сан-Лео 2700 человек, но я не верю, что в сорок домов влезет столько народа, а обошел я все дома. Скорее всего, это население коммуны Сан-Лео, то есть городка и окрестности.

Вот сам город сверху, каждый дом на ладони:



Объемный план города, сходство с островом усиливается:



На острове в углу есть своя высочайшая точка, еще одна мини-скала. На ней то и находится замок, а город - на остальной части острова, имеющей более-менее ровный рельеф.

Вид замка из городка:



Замок, кстати, известный, ну как обычно, жемчужина в драгоценной короне, уникальное наследие, единственный из..., величайший памятник эпохи ... , и так далее. Главное - здесь закончил жизнь в тюрьме известный авантюрист, кумир молодежи, граф Калиостро.

Самое интересное - городок.

Первая главная улица начинается от единственного въезда на скалу, он оформлен красивыми воротами:



Она продолжается, здания становятся громадными, трехэтажными, это экономическо-культурный центр городка:



... и сразу заканчивается маленькой площадью с источником-фонтаном, благодаря которому собственно жители и не померли на протяжении тысячи лет с хвостиком:



На заднем плане - базилика, кажется, то ли 8-го, то ли 9-го века, какая разница.

Еще раз с площади обернемся назад на первую главную улицу:



И посмотрим вправо, на короткую вторую главную улицу, и замок, доминирующий над городком:



Всё. На этом центр города исчерпан. Пройдемся на гопнические окраины.

Они расходятся в разные стороны от центра - на одной улице домов десять, и на другой пятнадцать. Мы прогуляемся в дальний конец города, метров двести. Там виднеется строгая башня:



Визуально предназначение башни вроде бы понятно - в случае кипежа засесть там с бабами и в ус не дуть. Так и есть. Когда-то здесь была резиденция епископа. Рядом еще один собор - кафедральный, молодой собор, тринадцатый век.



Не знаю почему, но места мне почему-то напомнили Шотландию, в которой я никогда не был.

Жилые дома, как правило, двухэтажные, и судя по всему, аналогичных времен, идеально приспособленные к обороне, правда, наверное, сейчас внутри жить темновато:



Хотя нет, окна есть, просто они все выходит на обрывы, на потрясающей красоты дали:



В самом конце своеобразной "стрелки" скалистого острова, выступающей в море, находится небольшой парк с лавочками:



Здесь, по вечерам, наверное, все четверо молодых сан-леонцев пьют "Бирра Моретти" и хохоча, кидают бутылки вниз, на равнину.

Место для этого дела идеальное:



"Стрелка" огорожена, чтобы особо синие сан-леонцы в чувствах от созерцания красот не падали вниз головой, в долину:



А что это там за стела такая была? Не иначе, памятник павшим в боях за Родину. Ну конечно:



Вторая война у итальянцев начинается тоже не как у людей - с 1940 года. То 1915, то 1940, то спешат, то опаздывают, ну что за люди.

А вот так выглядит замок со "стрелки":



Можно представить себе размеры скалистого острова - замок на одном его конце, "стрелка" - на другом.

Повернули назад - остров кончился, дальше идти некуда. Надо топать в центр, это целых две минуты.

Конечно, заметно полное отсутствие народа на улицах - нет не только туристов, но и местных. Все магазины (штук пять) закрыты. Воскресенье. Две девочки играли на улице, но увидев нас (первых людей в городе за пять лет), в ужасе убежали.

Делай, что хочешь. Прыгай, валяйся, окна грызи зубами, все равно никого нет.

Как в фильмах - вымерший город. Сейчас солнце сядет за замок, и наконец-то из всех щелей полезут ОНИ.

Можно посидеть на тротуаре:



Водички попить из питьевого фонтана:



Да хоть подмывайся там, гуляй рванина, нам похрену мороз.

Можно было даже присвоить банку с пожертвованиями.

Но, конечно, мы этого не сделали.

Далеко стояла, не дотянуться.

Более того, я даже сам внес пожертвование - оценил идею. Мне нравятся оригинальные идеи сбора (например, плюшевая собачка в Каунасе, живая собачка в Брюсселе, но эксплуатацию животных не люблю, даже плюшевых).

Здесь же смысл в чем.

От главной улицы ведет несколько многовековых арок. Вот, например, одна из них:



За ней находится обрыв, ничего не подозревающий экскурсант проходит через арку - и падает в глубокую яму на колья, там то его и расхватывают оголодавшие сан-леонцы (кстати, вот они где все).

Рядом - такая же арка, но не проходная, а оборудованная под традиционную рождественскую тематику. Типа, это пещера:



В загончике в рождественской инсталляции живут курицы, кролики, и еще какие-то гады. На корм им и собирают. Банка с пожертвованиями отставлена далеко от ограды (видимо, опасаются дружеского визита молдавских соседей из Сан-Марино), а к ней ведет интересная система желобов.

Кинул монетку - и она покатилась по лабиринту:



Дзынь, прынь, шмяк, хренакс, звеньк - и падает в банку, под аплодисменты собравшихся кроликов - у них будет сегодня ужин.

Ну молодцы же. Придумали. Даже сделать пожертвование становится интересным занятием.

В городке мне нравится все больше.

Специально для нас открыли кафе - так то их в городе штуки три-четыре (надо же где-то горожанам пьянствовать вечерами, не смотреть же всегда итальянские фильмы ужасов), но сейчас не турсезон, и воскресенье вдобавок.

Но тут на входе в город появились клиенты - то есть мы.

Ради такого не грех и отворить лавку. Держит, конечно, сам хозяин, он за стойкой. Официантка - его дочь. Там симпатично:



На второй этаж винтовая лестница, оттуда виды в голубые дали:



В таких заведениях в небольших городках, уж не знаю почему, еда самая вкусная, может, потому что не на потоке, или там рецепты какие фамильные:



За обедом мы с женой обсуждали, что жить здесь можно. Прикупить домик средневековый, и засесть там.

Этот например:



Или этот:



И черт ведь с ним, что мы проклятые варвары, и никогда там не будем своими. Дом не сожгут, потому что он на века выстроен, максимум - дверь говном вымажут. А это нам нипочем.

Сошлись на том, что лучше в таких городках пожить полгодика-год, не больше, а то потом со скалы можно спрыгнуть с тоски. Кстати, где все-таки все горожане?

Прогулялись еще - время-то есть, российские авиакомпании веников не вяжут.

Еще одна таверна, но закрыта:



За время, пока мы гуляли, кто-то выставил на улицу еду. Значит, есть живые люди в городе!



Вот она, сытая Европа. Такое небось даже местные кролики из рождественского загона жрать не станут, а Эфиопия пухнет с голода.

Но главное, конечно, не это, а соседний вход:



?:%;№№""#$#%!!!!

:%;№;%;!!!

СТРАХОВАЯ ТАБЛИЧКА!!!



"Адриатический союз страхований от пожаров". Основан в 1838 году, жив и поныне. Табличка из латуни, ориентировочно её датировать можно концом 19 века.

Табличек в Римини почти нет, в Венеции особенно тоже - видимо, влажный климат, все в труху за столетия то. В жарких городах Италии все иначе. Италия - рекордсмен по числу сохранившихся страховых досок, потому как климат в целом приятный, сухой, а страховая история и культура очень богатая.

Конечно, я мог бы снять эту табличку, нет же никого, мертвые все лежат. Причем снять не спеша, сходить в предыдущее кафе, попросить табуретку, отвертку, нож.

Но табличка красивая, видно, что за ней ухаживают, она украшает дом, наполняет его смыслом, у него есть физиономия. Кощунство - брать такую табличку. Хоть и хочется.

И еще одна находка - в городке на пару сотен человек свой фирменный люк:



И еще один уголок города, наверное, последний из неосвещенных:



Попался, гад откормленный!



Побродив еще по пустому, солнечному городку (туман нас не догнал), решили подняться повыше к замку:



Здесь хаотичная выставка старенького оружия, небось, еще времен взятия Рима варварами:



Вход в замок. Стены и башни очень массивные:



А виды то какие кругом, это же самая высокая точка острова!



Итальянский хутор:



Там, видимо, засели итальянские бендеровцы с обрезами, и пьют горилку.

Но это не опасно - вон склоны то какие крутые, попасть на остров можно только по одному пути:



Внутрь не пошли - ехать уж надо, отечественные авиаперевозчики ждать не будут.

Выводы по Сан-Лео:

И мне, и жене, очень лег на душу этот крохотный городок.

По-большому счету он - открытие всей поездки. Если от Болоньи, Венеции, и тем более Римини и Сан-Марино хотя бы представляешь, чего ждать, то в случае с Сан-Лео было абсолютно спонтанно, неожиданно, и - удивительно.

Маленький, крохотный городок с очень яркой мордашкой. Вспоминаешь его - и на душе становится спокойнее.

Я даже не боюсь давать ему рекламу, потому что в случае чего местные жители всегда смогут перегородить единственную дорогу, а на пути эшелонов с экскурсантами из Римини вырыть ямы с кольями, рвы с водой, польют немного свинца, смолы у себя со скалы, в общем, им не привыкать сохранять свой традиционный уклад жизни у себя наверху.

Но... всё...

Нам надо снова улетать в суровый край мужиков с непробиваемыми лицами, в страну черных пуховиков с модной меховой оторочкой, в край кожаных курток, в океан шапок-пидорок (венецианские гондольеры слюной бы изошлись от зависти), и вообще, холодно у нас и темно в это время года.

Но не все так мрачно. Зато мы летим из страны с женщинами страшнее атомной войны в край красавиц, которые даже в царстве серо-черно-белого говна под ногами ходят в великолепных сапогах и стильных колготах. Кстати, я только за сапоги готов взять назад все свои дешевые подколы по поводу истерии соотечественниц в итальянских торговых центрах.

Для нас ведь стараются. Для нас, родимые.

Не уехал без покупки из Италии и я.

В аэропорту я набрел в магазине "тысяча и одна хуйня" на великолепную сампопальную вешалку "Гиннес", которую, наверняка, выточил вручную старый седой слепой мастер высоко в горах. Вешалка заняла достойное место у меня в бане, и одухотворяет:



Можно делать выводы - проехали немного, километров семьсот, далеко не удалялись, все размеренно, чинно, по-зимнему, без истерик и панибратства:



Рейс наш задержали еще часа на полтора, вылет из аэропорта был единственным, и, пожалуй, в этом случае можно смело сказать: весь аэропорт бухал.

Сидеть просто так скучно, а тут дути-фри, вылетающие соотечественники разложили на креслах поляны с коньячком и вискариком, и скоро весь самолет перебратался. Полиции, конечно, не было, потому что нечего в этом аэропорту делать - нет никого, а пьяные русские и так улетят рано или поздно.

И даже я выпивал свое любимое девятиградусное:



Кстати, да.

Вся это искрометная поездка прошла под звездой Анны Карениной.

Я как раз зачитался до поездки, а в Италии продолжил - так и вышло, что все эти Римини, Венеции, Болоньи меня преследовал призрак Вронского, Левина, лошади, которую погубил гад Вронский, и конечно, самой Анны, которую тоже погубила поганая аристократическая жизнь.

Да что уж там, легендарное начало произведения даже можно положить мне в эпилог, он красиво ляжет на нашу с женой поездку:

"Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему."

Всемирная литература. Лев Толстой. Анна Каренина.

Спасибо, что были с нами.

Через два месяца состоится очередная классическая бесцельная поездка нашим мужским трио по маршруту Португалия-Испания-Париж.

И, как говорится, начнется на селе совсем другая жизнь...

?

Log in

No account? Create an account